Теплицы
Семена
Капельный полив и орошение
Метод Митлайдера
Доктор биолог. наук Т. Ю. Угарова о методе Митлайдера
Защита от болезней
Солнечный сад
Дизайн сада – искусство, которое ценится
Экология сада – экология человека
Обитатели сада
Плодовый сад
Цветы - разведение и уход
Удобрение сада
Проблемы сада
Мелочи садовой жизни
Луна и Сад
Выставочные сады
Наши сады
Огород Дачника
Прогулка по Саду Дачника
Т. Угарова: Выращивание рассады в квартире
Выращивание овощей
Планирование огорода
Рассада
Поликарбонат
Мифы и правда о методе Митлайдера
Органическое земледелие
Книги
Почва в саду
Газон
Сорняки
Погода
25 марта
03:00
-4°C
25 марта
09:00
-2°C

Спецпредложения !

Теплица Гранд Цинк
Теплица с выдерживаемой нагрузкой в 250 кг/м2.
Цена: от 17 000 руб.
подробнее »
Теплица Новатор 2
Жесткая и прочная теплица.
Цена: от 14 500 руб.
подробнее »
Теплица Кремлевская Цинк
Теплица имеет прочный, оцинкованный каркас.
Цена: от 17 000 руб.
подробнее »


Главная » Доктор биолог. наук Т. Ю. Угарова о методе Митлайдера »

Овощеводство на узких грядах

Продолжаем изучение технологии овощеводства на узких грядах. Сегодня мы научимся вносить предпосевное удобрение, формировать узкую грядку, засевать ее семенами и засаживать рассадой. Все эти операции производятся не только весной, но повторяются летом после уборки первых культур сезона при высадке вторых культур.

Инструменты для узких гряд

Для того, чтобы перекапывать узкие полоски земли и разравнивать их, не требуется никаких особенных инструментов - на тяжелой почве для этого нужны садовые вилы и грабли, а на легкой почве - лопата и грабли. Очистку земли от корней и корневищ многолетних сорняков на любой почве лучше проводить садовыми вилами (Рис.1) Для работы на узких грядах удобны грабли шириной 30 см с двумя рабочими поверхностями - зубчатой и плоской.

Вместе с методом Митлайдера в России появилась специфическая лопата американского образца полусовковая - полуштыковая. Фронтовики говорят, что прежде, чем стать американской, эта лопата была на вооружении немецких саперов. Работа такой лопатой требует меньше физических усилий и, кроме того, она хороша для пересаживания растений, копки картофеля. Если такой лопаты нет, подойдет и обычная лопата с хорошо наточенным овальным лезвием и длинной ручкой.

Единственный специфический огородный инструмент, при наличии которого существенно облегчается и упрощается труд в саду и огороде - это плоская тяпка-пропольник, самозатачивающаяся при движении вперед и назад. Тяпка позволяет срезать сорняки у поверхности почвы без переворачивания верхнего слоя почвы. Такие тяпки теперь производятся в России, но если у вас ее нет, не беда. Ее функции вполне удовлетворительно могут выполнить грабли, если они кроме зубчатой имеют плоскую рабочую поверхность.Частично ее может заменить плоскорез Фокина.

Почему гряды должны быть узкими, а проходы широкими

Широкие проходы создают для огородника комфортные условия, сильно облегчают и упрощают уход за растениями - подкормку, полив, подвязку плетей на шпалеры. Но это не самое главное. Широкие промежутки между грядами нужны самим растениям для формирования высокого урожая. Если бы это было не так, то было бы просто преступно отнимать у овощных культур 2/3 площади огорода.

Какие преимущества дают овощным культурам узкие гряды и широкие проходы? Задумаемся на минуту, из чего состоит урожай - кочаны, плоды, корнеплоды, клубни. Всем известно, что продукты овощеводства на 75-95% состоят из воды. А из чего состоят остальные 5-25%, т.е. каков состав сухого вещества? В овощах 90% сухого вещества состоит из продуктов фотосинтеза, которые образуются в зеленых листьях из воды и углекислого газа под воздействием солнечного света. Скорость роста овощей и размер урожая целиком определяется интенсивностью фотосинтеза. Все, что способствует фотосинтезу, увеличивает урожай; все, что угнетает фотосинтез, урожай уменьшает.

Форма и размер гряд, ширина проходов, вся схема посадок на узких грядах не случайны - они нацелены на создание наилучших условий для фотосинтеза. На 45-сантиметровых грядах, ориентированных в направлении с севера на юг и разделенных 90-сантиметровыми промежутками, все овощи, за исключением самых крупных, выращивают в два ряда. Это означает, что все растения на узких грядах пользуются преимуществами крайнего ряда - они лучше освещены, не притеняют друг друга, не конкурируют за свет, имеют за счет проходов большое жизненное пространство и хорошую циркуляцию воздуха, т.е. приток углекислого газа. В середине лета проходы буквально оккупированы овощными культурами. Сюда выбегают плети кабачков, ложатся кочаны капусты и даже морковь и свекла раскладывают тут свою ботву. Каждый лист занимает наиболее выгодную позицию, позволяющую получить как можно больше солнца. На узких грядах, разделенных широкими промежутками, растениям обеспечено наилучшее освещение. Получив все необходимое, листья будут интенсивно работать - создавать пищу из воды, воздуха и поступающих из почвы минеральных веществ.

Внесение предпосевного удобрения, формирование гряд и бортиков

Расчистка площадки под узкие гряды, разметка гряд и проходов с помощью колышков производится заранее. В день посева семян нужно внести в почву предпосевное удобрение, перекопать ее, сформировать гряду и бортики.

Между колышками, вбитыми в углы узкой гряды, натяните шнуры и на полоску земли, ограниченную двумя шнурами, равномерно нанесите предпосевное удобрение. В качестве предпосевного удобрения используют две смеси, которые называются смесь 1 и смесь 2. Состав смесей приведен ниже. Сначала рассыпают по поверхности почвы смесь 1 в дозе от 100 г до 300г на погонный метр гряды и прямо на нее смесь 2 в дозе 50 г на погонный метр гряды. Почву с нанесенными на нее удобрениями перекапывают на глубину 20 см, комья тщательно разбивают граблями и формируют бортики высотой 8-10 см. Гряды ограничивают бортиками как с боковых так и с торцовых сторон. Внутренняя поверхность гряды между бортиками должна быть ровной как стол, без малейшего уклона в какую либо сторону. Внутреннее расстояние от бортика до бортика - 30-35 см. Профиль узкой гряды показан на рис.2. Проще всего сформировать бортики с помощью следующих операций (рис.3):

  • После тщательного перемешивания почвы граблями (рис.3.1), из земли формируют холмик который идет по середине гряды от одного торца до другого (рис.3.2).
  • Граблями захватывают половину земли от гребня холмика и перемещают ее к ограничивающему шнуру (рис.3.3). Двигаясь от одного торца к другому, повторяют операцию по перемещению земли от середины холмика к шнуру, в результате чего вдоль боковой стороны гряды образуется земляной валик, или бортик, гребень которого расположен прямо под ограничивающим шнуром.
  • Проходя по другой стороне гряды оставшуюся в центре гряды землю перемещают к другому ограничивающему шнуру, в результате чего образуется бортик вдоль противоположной стороны гряды (рис.3.4).
  • Землю в центре гряды тщательно разравнивают граблями, добиваясь полной горизонтальности поверхности (рис3.5). Поверхность готовой гряды должна быть расположена на одном уровне с проходами, от которых она отделяется земляными бортиками (рис.4).
  • Бортики можно немного сместить граблями к центру гряды, или наоборот, слегка их раздвинуть, добиваясь, чтобы расстояние между ними было не меньше, но и не больше 30-35 см. После этого гряда полностью готова к посеву семян или к высадке рассады, что и надо произвести незамедлительно.

Предостережение: Есть публикации, в которых утверждается, что узкие гряды должны быть несколько выше, чем проходы, и что они должны иметь некоторый уклон от торца к торцу, чтобы поливная вода, подаваемая на более высокую часть гряды самотеком растекалась по всей гряде. Обе рекомендации, хотя и кажутся привлекательными, на самом деле сильно ухудшают технологию.

Что касается высоты, то только что сформированная грядка за счет рыхлости почвы действительно чуть-чуть выше уплотненного прохода. Но после первого же дождя или полива почва осядет и уровень грядки понизится. А если вы сделаете приподнятую грядку, то как удержатся на ней 8-10 - сантиметровые бортики ? Даже если удастся их удержать, сильно осложнится борьба с сорняками.

Уклон еще более вредоносен. Стекание жидкости с высокого места к низкому не позволит равномерно подкормить растения. А это не шутка. Недокормленные растения не дадут должного урожая, а перекормленные будут обогащены нитратами. Такими "усовершенствованиями" можно мало-помалу свести на нет достоинства технологии.

Состав и дозы внесения предпосевного удобрения

Для заправки почвы на узких грядах используют две смеси удобрений - смесь 1 и смесь 2. Смесь 2, кроме того, служит для подкормки обощей.

Состав , приготовление и дозы смеси 1.

Смесь 1 содержит один из известковых материалов с микродобавкой бора. В Нечерноземье и во всех других регионах, где почвы кислые, слабокислые или нейтральные, для смеси 1 используют раскисляющие известковые материалы - доломитовую муку, известняковую муку или мел. Там, где почвы щелочные, а это обычно на юге и юго-востоке России, для приготовления смеси 1 берут гипс (табл.1).

Табл.1 Состав смеси 1 для кислых, нейтральных и щелочных почв

Для кислых и нейтральных почв Для щелочных почв*
Компонент Количество Компонент Количество
Доломитовая или известняковая мука 5 кг Гипс 5 кг
Борная кислота 35 г Борная кислота 35 г

*Щелочными бывают почвы в засушливых местностях, где годовое количество осадков меньше 450 мм.

Приготовление смеси 1 : к 5 кг одного из известковых материалов добавляют 35 г борной кислоты (2 столовые ложки) и тщательно перемешивают компоненты.

Дозы внесения смеси 1 зависят от почвы:

На щелочных и нейтральных почвах вносят по 100 г смеси 1 на каждый погонный метр узкой гряды: на щелочных используют смесь1 на основе гипса, на нейтральных -смесь 1 на основе доломитовой или известняковой муки.

На кислых почвах вносят от 100 до 300 г смеси 1 на каждый погонный метр гряды:

  • На легкие почвы (песчаные и супесчаные) вносят по100-150 г /м смеси 1.
  • На тяжелые почвы (глинистые и суглинистые), а также на торфянистые почвы вносят от 100 до 300 г/м смеси 1. По 150-200 г/м вносят на возвышенных местах при глубоких грунтовых водах. В низинах, при близких грунтовых водах доза смеси 1 поднимается до 250-300 г/м.
  • Под картофель, редис, репу, брюкву, кресс-салат на любых почвах вносят по100 г/ м смеси 1.

Состав, приготовление и доза смеси 2.
Смесь 2 содержит в сбалансированном соотношении основные элементы питания растений (азот, фосфор и калий), а также магний и два микроэлемента - бор и молибден. Фактически смесью 2 называют целое семейство смесей. Чтобы стать членом этого семейства, смесь не только должна содержать азот, фосфор, калий и магний , но эти элементы должны быть в определенным соотношении между собой. Приготовить смесь 2 можно из самых разных простых и комплексных удобрений. Главное, чтобы в готовой смеси азота и калия было в 1,8 раза больше, чем фосфора, а магния - в 2,-2,5 раза меньше, чем фосфора, т.е. соотношение азота, фосфора (Р2О5) и калия (К2О) в них будет равно1,8:1:1,8, а соотношение фосфора и магния 1:(0,5-0,4). У одних смесей 2 концентрация элементов может быть выше, у других - ниже, состав примесей также может отличаться, и тем не менее все это будут смеси 2, если пропорции между элементами соблюдаются.

Вы можете приобрести готовые смеси 2 или приготовить их самостоятельно. В табл.2 приводится рецептура трех смесей, которые вы сможете составить сами. Физические свойства лучше у смеси, приготовленной на основе аммофоса. Она не обводняется и может храниться в течении нескольких недель, пока не будет израсходована.

Табл.2 Рецептура смесей 2

Смесь 2 на основе аммофоса Смесь 2 на основе двойного суперфосфата Смесь 2 на основе азофоски
Аммофос - 0,6 кг
Аммиачная селитра - 1,4 кг Хлористый калий - 0,5 кг Калимагнезия - 0,9 кг
Борная кислота - 10 г Молибденовая кислота* - 5 г
Суперфосфат двойной гранулированный - 0,65 кг
Аммиачная селитра -1,6 кг
Калий хлористый - 0,9 кг
Сульфат магния - 0,5 кг
Борная кислота - 10 г Молибденовая кислота* - 5 г
Азофоска - 2 кг
Аммиачная селитра - 750 г Сульфат калия - 600 г
Сульфат магния - 500
Борная кислота - 10 г Молибденовая кислота* - 5 г
Общий вес смеси - 3,4кг Общий вес смеси - 3,66 кг Общий вес смеси - 3,86 кг

*Вместо молибденовой кислоты можно использовать молибдат аммония или молибдат натрия.

Если в настоящее время нет всех компонентов, чтобы составить смесь по табл.2, то вы можете один сезон работать на так называемых минимальных смесях 2. В первый год результаты и с этими смесями должны быть хорошими.

Минимальные смеси 2
Нитроаммофоска - 3 кг
Сульфат магния - 0,5 кг
Борная кислота - 5 г
Азофоска - 3 кг
Сульфат магния - 0,5 кг
Борная кислота - 5 г

При заправке почвы смесь 2 используется совместно со смесью 1. Доза внесения на все почвы и под все культуры одинакова - 50 г /м. На узких грядах расчет всегда идет на погонные метры гряды.

Таким образом, на гряду длиной 4,5 м на вносится в виде предпосевного удобрения от 450 г до 1,35 кг смеси 1 (в зависимости от качества почвы и вида выращиваемой культуры) и 225 г смеси 2 (независимо от свойств почвы и вида культуры).

Можно ли доверять смесям 2 по Митлайдеру, имеющимся в продаже?

Промышленность пока не выпускает готовых смесей 2, хотя такие планы разрабатываются. Все имеющиеся в продаже смеси 2 приготовлены кустарным способом, путем смешивания различных готовых удобрений или, что гораздо лучше, путем составления наборов удобрений, каждое в отдельной упаковке, которые объединяет и перемешивает сам огородник непосредственно перед использованием. Когда все уже перемешено, невольно возникает вопрос, хорошо ли перемешаны компоненты, равномернно ли распределены по всему объему микроэлементы?

Покупая смесь 2, нельзя полагаться только на название. Продукция должна иметь сертификат с указанием, какие именно удобрения включены в набор, каково процентное содержание в конечной смеси азота, фосфора, калия, магния и микроэлементов. Фосфор и калий должны присутствовать в удобрениях в доступной для растений форме.

Имеющиеся в продаже смеси 2 по большей части готовятся на основе нитрофоски - низкоконцентрированного удобрения, в котором значительная часть фосфора, а именно 40%, находится в не растворимой в воде форме. Естественно, что смеси 2 , приготовленные на основе нитрофоски, тоже низкоконцентрированные, т.е. относительно более дорогие в расчете на единицу действующего вещества, чем приведенные в таблице 2. Но тем не менее эти смеси можно использовать в качестве предпосевного удобрения для заправки почвы и для подкормок культур. Будем надеяться, что в ближайшие годы в продаже появятся надежные смеси 2 промышленного производства, или вы сами научитесь смешивать удобрения. Около 150 прописей для составления смесей 2 из различных имеющихся в продаже удобрений приведены в моей книге Семейное овощеводство на узких грядах с подзаголовком Опыт использования метода Митлайдера в России (М., издательство Маркетинг, любое издание с 1997 по 2001 г.).

Имеющиеся в продаже смеси 2 по большей части готовятся на основе нитрофоски - низкоконцентрированного удобрения, в котором значительная часть фосфора, а именно 40%, находится в не растворимой в воде форме. Естественно, что смеси 2 , приготовленные на основе нитрофоски, они низкоконцентрированные, содержат много балластных веществ и только 60% входящего в их состав фосфора находится в водорастворимой форме. Эти смеси можно использовать в качестве предпосевного удобрения для заправки почвы, но для подкормок культур больше подойдут смеси 2, лишенные перечисленных выше недостатков. Но если в настоящее время у вас нет возможности самим составить высококачественную смесь 2, то вы спокойно можете один сезон подкармливать овощи смесями 2 на основе нитрофоски, которые имеются в продаже. Можно заменить смесь 2 комплексным удобрением Рост 2 производства Новомосковского комбината. Рост 2 хотя и отличается от смеси 2 ( главное отличие в том, что в нем меньше магния, бора и молибдена и присутствуют два дополнительных микроэлементе - цинк и марганец), все же ближе к ней по составу, чем другие промышленные удобрения. В первый год результаты и с этими смесями должны быть хорошими. Будем надеяться, что к следующему сельскохозяйственному сезону в продаже появятся более совершенные смеси 2, или вы сами научитесь смешивать удобрения. Около 150 прописей для составления смесей 2 из различных имеющихся в продаже удобрений приведены в моей книге, которая вышла под двойным названием: Семейное овощеводство на узких грядах с подзаголовком Опыт использования метода Митлайдера в Нечерноземье (М., издательство Маркетинг, 1997 г.).

Посев семян на узкие гряды

Семена на узкие гряды высевают в две ряда - один ряд вдоль одного бортика и другой ряд вдоль другого бортика. Середина гряды при этом должна остаться свободной. Проведите треугольной тяпкой или углом грабель по одной неглубокой бороздке вдоль каждого бортика, засыпьте туда семена и присыпьте их песком или опилками, а на легких почвах используйте для присыпки огородную землю. Обильно полейте гряду по центру, не нанося воду непосредственно на посевные борозды, чтобы не размыть их. Поверхность почвы не должна пересыхать, ее необходимо поддерживать во влажном состоянии вплоть до появления всходов. При высеве семян на узкие гряды придерживайтесь следующих правил.

На узкие гряды семена высеваются очень мелко, гораздо мельче, чем рекомендуется обычно и чем вы привыкли сеять. Слой земли над семечком должен быть соизмерим с его размером, а точнее с его толщиной (не длиной!). Для мелких семян покрывающий их слой земли должен составлять 2,5-3 толщины семечка , для крупных семян - 4 толщины семечка или несколько больше.

Мелкий посев полностью отвечает биологическим потребностям растений, и проростки появляются на поверхности полными сил и энергии. Однако при мелком посеве сильно увеличивается опасность высыхания и гибели начавших прорастать семян. Поэтому на узких грядах особое внимание уделяется поддержанию поверхности почвы во влажном состоянии, а также мероприятиям, ускоряющим появление всходов.

Перед посевом семена замачивают или барботируют. При замачивании нужно обязательно время от времени менять воду. Особенно важно удалять старую воду для тех семян, которые отдают в жидкость окрашенные, обычно коричневые вещества - это уходят из семян ингибиторы прорастания. Семена можно высевать набухшими или пророщенными. В последнем случае корешки должны только чуть-чуть наклюнуться и то не у всех, а у части семян.

Очень хорошо ускоряет прорастание семян барботирование, т.е. продувание семян, взвешенных в жидкости, воздухом. В быту барботирование делается с помощью микрокомпрессора, который обычно используют для продувания аквариумов. Барботирование можно проводить до появления первых корешков (такие семена могут до высева в течение нескольких дней сохраняться в холодильнике, к тому же они хорошо переносят транспортировку), или до появления корешков примерно у половины семян, и тогда семена требуют немедленного посева.

Чтобы произвести посев качественно и равномерно, мелкие семена высевайте с наполнителем. На одну чайную ложку семян такого размера, как семена моркови или петрушки, берут в качестве наполнителя пол-литровую банку влажного песка. Набухшие и пророщенные семена идеально смешиваются с наполнителем, что позволяет равномерно распределить их по бороздам.

Чтобы максимально ускорить появление всходов, гряды с высеянными в них семенами желательно закрыть полиэтиленовой пленкой. Пленку кладут на гряду плоско и прижимают к наружным краям бортиков. Между пленкой и почвой создается воздушная прослойка толщиной в несколько сантиметров. За счет парникового эффекта почва сильно прогревается, и всходы появляются значительно быстрее, чем без укрытия. Особенно большой выигрыш такой микропарник дает для медленно всходящих культур (моркови, петрушки, укропа и др.). В холодную солнечную погоду он позволяет в 3-4 раза сократить опасный для прорастающих семян довсходовый период.

Высадка рассады на узкие гряды

Большинство овощей на узких грядах желательно выращивать через рассаду, даже кукурузу и свеклу. Рассаду цветной капусты, брокколи, кольраби, салата и свеклы растят не только весной, но и летом, а рассаду брюквы, китайской капусты и дайкона только летом. Рассада помогает полнее использовать потенциал узких гряд. Огород с узкими грядами с полным правом можно назвать овощным конвейером, и, чтобы конвейер работал бесперебойно, нужно к моменту уборки одной культуры подготовить рассаду следующей.

Перед высадкой рассаду подвергают закалке. Весной рассаду приучают к внешним условиям (прямым солнечным лучам, ветру, колебаниям дневных и ночных температур) постепенно, начиная с нескольких часов. Минимальное время закаливания 2-3 суток, но желательно, чтобы период закаливания был в 3-4 раза длиннее.

Рассаду большинства культур высаживают на узкие гряды в два ряда, и только такие крупные растения, как белоплодные кабачки, цуккини и патиссоны, располагают в один ряд, но не по середине гряды, а вдоль одного из бортиков. В один ряд сажают также рассаду огурца при шпалерном ведении этой культуры. Все виды капусты и кочанный салат высаживают в два ряда со сдвигом (в шахматном порядке).

Расстояния между соседними растениями в ряду должны быть совершенно одинаковыми и оптимальными для каждой культуры. Перед высадкой рассады почву на гряде надо разметить. Это делается с помощью простого самодельного маркера, или разметчика. В простейшем варианте разметчик представляет собой длинную деревянную рейку, из которой торчат шляпки крупных гвоздей, вбитых на определенном расстоянии. добен маркер с расстояниями между гвоздями 17,5 см. Его называют универсальным: с его помощью размечают на почве интервалы 17,5 см; 35 см (через одну метку); 52,5 см (через 2 метки) и 70 см (через 3 метки). Через 17,5 см высаживают рассаду кукурузы, через 35 см -раннюю кочанную и цветную капусты, брокколи, крупноплодные сорта кольраби и кочанный салат, через 52,5 см - позднюю белокочанную капусту, через 70 см - кабачки и патиссоны. Рассаду лука репчатого и свеклы сажают через 5см, а рассаду лука-порея - через 10 см.

За час-полтора до высадки рассады ее обильно поливают. Почва в горшках или рассадных ящиках должна промокнуть насквозь, из нее должна сочиться вода. Тогда ком почвы, окружающей корни, не будет рассыпаться , и растения почти не пострадают при пересадке.

Мокрую рассаду высаживают в сухую почву. Почву заранее не поливают, лунок тоже не делают заранее. Вся процедура пересадки сводится к следующему.

  1. Возьмите в одну руку кустик рассады, подведя пальцы под корневой ком.
  2. Свободную руку погрузите в почву там, где нанесена мета, приподнимите землю и удерживайте ее.
  3. Опустите кустик рассады в образовавшуюся лунку и отпустите удерживаемую другой рукой землю.
  4. Легким движением помогите земле равномерно распределиться вокруг стебля растения. Не уминайте почву, чтобы не повредить корней.

Посадка в сухую почву - наиболее быстрый и наименее травмирующий способ высадки рассады.

Очень важно посадить рассаду глубоко, до настоящих листьев, не засыпая при этом точку роста. Такая опасность существует при пересадке капустной рассады, рассады салата и свеклы Особенно глубоко сажают рассаду лука-порея. Не любит глубокой посадки рассада кольраби - ее сажают мелко, так, как она сидела в рассадных ящиках. Если ее заглубить до настоящих листьев, растения не смогут образовать крупный стеблеплод. Не следует также заглублять рассаду перца, иначе вы не получите от него ранний урожай, рассаду штамбовых томатов и рассаду огурца. Вытянувшуюся рассаду нештамбовых томатов и физалиса высаживают наклонно. Корневой ком помещают в лунку, а вытянувшийся стебель с предварительно удаленными листьями - в бороздку, оставляя на поверхности не более 1/3 длины стебля. Корневой ком направляют к югу, крону - к северу. При такой ориентации верхушка стебля быстро принимает вертикальное положение.

После того, как гряда полностью засажена, по середине гряды рассыпьте узкой полосой мочевину в дозе 20 г /м и обильно полейте гряду. Мочевина поможет приживанию рассады и обеспечит быстрый стартовый рост. Проконтролируйте, достаточно ли обильно полита грядка. Через несколько минут после полива влага должна проникнуть на ту глубину, где расположены корни. В первые 2-3 дня растениям требуется усиленный полив.

Сразу после высадки рассаду желательно опрыснуть препаратом Эпин. Для опрыскивания всех видов рассады, кроме огуречной, 7 капель препарата разводят в 100 мл (1/2 стакана) воды. Для опрыскивания огуречной рассады дают 10 капель на 100 мл воды. Эпин - универсальный адаптоген. Это значит, что он помогает растениям адаптироваться к различным неблагоприятным условиям открытого грунта - холоду и жаре, переувлажнению, резким колебаниям дневных и ночных температур, и, в том числе, способствует быстрому преодолению пересадочного шока и стимулирует активный рост пересаженных растений.

В жаркую и ветреную погоду растения сразу после пересадки полезно закрыть легким укрывным полотном (типа Лутрасила). Хотя, согласно инструкции, легкое укрывное полотно не требует дуг, установите временные дуги и не набрасывайте полотно прямо на растения. Только что высаженная рассада не имеет достаточного тургора, т.е. упругости, чтобы держать даже такое легкое полотно, как Лутрасил. Полив производите прямо через полотно.

© Ваш прекрасный сад, 2005-2017
Юридическая информация
создание сайтов - Webis Group
Помощь
Для покупателей
Доставка
О компании
Партнерская программа
Популярные разделы
Теплицы
Семена