Огород Дачника
и немного о его саде

Морковка

Морковка - это одна из радостей огорода наряду с хрустящим огурчиком: всегда хочется выдернуть молодую морковку из земли, помыть-поскоблить и хрустеть сладким корешком. Считается, что овощи прямо с грядки - самые полезные. А какие вкусные!

Уход за морковкой очень близок к уходу за корневой петрушкой. Морковка любит солнечные места с легкой, рыхлой почвой и хороший полив. Морковь требовательна к наличию в почве микроэлементов - бора и марганца. В качестве калийных удобрений (как компонент смеси_2) предпочтителен хлористый калий.

Выращиваю морковку по Митлайдеровской технологии: (см. раздел "метод Митлайдера"). На узкой (45 см) грунтовой грядке отвожу морковке 2-3 погонных метра. Сею в две строчки. Можно сажать строчку моркови и строчку лука (фото_1), это отчасти защищает растения от морковной и луковой мухи.

Грядку готовлю, рано, как только позволит почва. При подготовке грядки под перекопку, как обычно, вношу примерно 150-200 г на погонный метр смеси_1 (на основе доломита) и 50 г на погонный метр удобрительной смеси_2, плюс дополнительно 1-2 кг перегноя на погонный метр длины грядки.

После подготовки грядки почву очень хорошо проливаю водой, чтобы она хорошо уплотнилась. Это важная на мой взгляд операция, чтобы морковка не была "корявой". Мне кажется, что морковка хорошо удается, если грядка приподнятая, с бортиками 15-20 см, под которую был заложен компост 1-2 года назад.

После этого провожу посев: смешиваю семена с немного влажным песком, посыпаю вдоль бортиков и цапочкой неглубоко рыхлю почву вдоль бортиков, затем приглаживаю семена тыльной стороной совочка, чтобы они плотно прижались к земле. Можно укрыть нетканным материалом прямо по поверхности гряды для уменьшения пересыхания почвы.

Фото 1. морковка совмещенная с луком Фото 2. урожай морковки с узкой грядки (огород Людмилы Петровны). Мы употребляем морковку с грядки все лето, поэтому таких красивых фото нет :)

Под нетканным материалом всходы могут пострадать от слизней. Обычно их весной мало, но после мягких зим их много перезимовывает. Кроме того, если рядом есть многолетники или модный газон, то слизни могут совершать набеги оттуда. Поэтому всходы допустимо просыпать гранулами гроза-мета. До употребления на стол остается достаточно времени ожидания для нейтрализации этих препаратов. Тем не менее, прикрытие посевов нетканным материалом - очень полезный прием.

Когда всходы станут достаточно сильными начинаю программу еженедельных подкормок. Обычно достаточно 4-5-ти подкормок.

Морковку прореживаю для получения более крупных корнеплодов. Первый раз прореживаю после появления всходов до расстояния 1,5-2 см, второй раз - когда достигнет размеров маленького пальчика до расстояния 5-8 см между растениями.

Хороший полив, хорошо промачивающий почву, а не только ее верхний слой - важное условие получения корнеплодов правильной формы и хорошего урожая моркови.

Подробно о моркови смотрите раздел "описание овощей: морковь".

Желательно применять не токсичные препараты повышающие общую устойчивость растений к неблагоприятным условиям и болезням, такие как эпин-экстра, циркон, нарцисс, оберег, которые безопасны для человека. Также желательно применять микроудобрения, такие как унифлор-микро или цитовит, устраняющие дефициты питания растений и повышающие количество, а главное - качество урожая (см. раздел "препараты для Солнечного Сада").

Если вы рано весной посадите в саду несколько корнеплодов морковки, просто купленной в магазине, то летом они разрастутся в пышный куст цветущих белых зонтиков, которые будут украшать сад и привлекать в него много полезных насекомых.

Марина Нач. Гость: Помогите! Курчавость моркови. Как лечить? Уже две недели морковь закурчавилась. В литературе нигде не нашла, что это за напасть и как с ней бороться. Можно ли еще спасти урожай? Может кто-нибудь знает?

vk, Москва: это морковная листоблошка. Известны меры профилактики: укрытие грядок спанбондом, опрыскивание смесью керосина с водой, кто-то говорил, что натягивает веревку пропитанную керосином вдоль грядки. Как избавиться сейчас - трудно сказать. Вы захотите применять яды? Но по-сути пробуйте те же средства, как и от морковной мухи.Еще попробуйте настой чеснока, пыль, с золой и известью... Что-то должно помочь, растения очень отзывчивые на внимание.

NatalyaP, Cheboksary: Второй год морковь на участке получается  корявая  (осьминожка какая-то). Сажаем по методу Митлайдера. Может из-за этого метода такой урожай? Подскажите, пожалуйста, что делать.

vk, Москва: есть такие предположения: 1. грубая комковатая почва; 2. недостаточный полив, который промачивает только верхний слой почвы, поэтому корешки ветвятся; 3. свежий навоз или большие дозы других органических удобрений также могут привести к массовому ветвлению и растрескиванию корнеплодов.

Михаил, Москва: Морковь сажаю в очень малом количестве. Чтобы выдернуть и похрустеть. 1 строчка длинной 3 метра. Почва бедная. 1 часть компостной земли из теплицы, на которой в прошлом сезоне жили помидоры. Т.е.  вторая производная . И 1 часть крупного песка. Тот же состав почвы, на мой взгляд, идеально подходит для всех культур немедленного употребления - зелени и салатов. Поэтому у нас морковь с ними успешно соседствует.
Осенью заполняю описанной смесью грядку-ящик и вношу комплексное минеральное удобрение. Весной перед посевом перекапываю. Посев в бороздку с последующим засыпанием песком и укрытием рамки спанбондом. В сезон никаких удобрений на эту грядку не вношу, только зола. Все, что идет в пищу в сыром (живом) виде, не должно содержать ничего лишнего. Может быть это моё заблуждение по поводу  вредности  удобрений для организма, но на маленьком огородике не хочется заниматься химизацией.
Обратил внимание, что деформация корнеплодов происходимт при неравномерном выпадени осадков в июне. В случае с морковью лучше постоянно переливать грядку водой (при условии достаточного отвода излишков воды из грядки), чем доводить почву до сухого растрескивания. Тем более. что соседствующие салаты-укропы так же положительно отзываются на обильный полив. Рыхление обязательно. Как способ сохранения влажности почвы и механического улучшения её структуры.
Морковь каждый год удаётся, если всходы были нормальными.
Кстати, напомню  know how . Все три имеющиеся грядки с рамками для овощных/зеленных культур после посева семян укрываю тонким белым спанбондом. Растягиваю и прибиваю на рамки кусочки штапика, чтобы укрывной материал не сдуло никаким ветром. В мае - начале июня, когда почва достаточно влажная, достаточно не поливов, а интенсивеного опрыскивания по спанбонду. Спанбонд
а) равномерно дозирует проникновение воды,
б) защищает семена от вымывания при поливе и во время дождей,
в) предохраняет ростки от солнышка,
г) сохранят влажность почвы.
Про термозащиту и так все ясно. Есть один минус - сорняки тоже жируют в этом инкубаторе и приходится периодически снмать спанбонд для прополки. Но в целом способ дает гарантированную всхожесть медленно прорастающих семян моркови, петрушки и салатов. Успехов!

Сергей, Кубань: Уродистая (осьминожка какая-то) морковь получается обычно при повреждении центрального осевого корня различными вредителями (медведка, проволочники, хрущи, галловая нематода, ...), т.е. начинают расти множество боковых. Источник (инкубатор) вредителей - различные сорняки, не продезинфицированная "компостноя земля из теплицы", внесение навоза и пр. Не равномерный, не глубокий и не своевременный полив также может вызвать уродство и растрескивание моркови, т.к. всасывающие корни моркови проникают очень глубоко в почву.

NatalyaP, Cheboksary: Михаил, что входит в указанное Вами комплексное удобрение?

Михаил, Москва: Комплекс подразумевает содержание всех необходимых для развития растения элементов. Основные - азот, калий, фосфор, если не ошибаюсь. В меньшем количестве - прочие соединения и микроэлементы. Всего их 17. Я не большой специалист в вопросе и, главное, приверженец принципа минимализма в применении каких либо минеральных удобрений. Без них нельзя, но точное оптимальное количество для данных условий и культур любителю определить невозможно. Поэтому считаю, что лучше недокормить, чем перекормить. На своей правоте не настаиваю и в дискуссию никого не вовлекаю. За подробной информацией обратитесь на раздел сайта "минеральные удобрения и здоровье сада".

Margarita, Москва: Из-за дефицита времени я делаю все проще. Осенью (где-то вторая половина сентября) заправляю грядку перегноем и сразу же накрываю скошенной травой, у меня получается слой сантиметров двадцать, но можно, наверно, и меньше, если травы недостаточно.

Весной, в последней декаде апреля снимаю травяной покров, он слеживается и снимается пластами, делаю две бороздки вдоль ближе к краям грядки, сею семена, прикрываю землей, уплоняю руками и снова закрываю ранее снятым травяным покровом на 3 недели.

Через 3 недели снимаю травяной покров окончательно. В результате - ровные всходы моркови без сорняков (более ранняя активность сорняков подавляется отсутствием света из-за травяного покрова). К моменту появления сорняков всходы моркови уже подрастают и задача прополки намного упрощается.

При прореживании всходов моркови хорошие экземпляры подсаживаю на ту же грядку между рядами моркови. Поливаю - очень хорошо приживаются.

Посев таким образом можно проводить по очень холодной почве, с оттаявшим только верхним слоем, нижние слои могут быть еще замерзшими. Однажды даже сажала морковь на "целинной" грядке, которая была вскопана с осени комьями без выбора корней сорняков и засыпана перегноем. Когда сажала, это были еще комья земли с корнями пырея. На результат особенно не надеялась, но после снятия травы через 3 недели была очень удивлена: сорняки исчезли, земля имела ровную комковатую структуру и всходы были не хуже.

Теперь о ровных корнеплодах. Поливаю морковь только пока всходы еще молодые и слабые. Как только окрепнут, поливать перестаю (примерно начало июля) - это стимулирует корнеплод тянуться вниз к воде. Насколько я понимаю боковые ветвления образуются из-за поверхностного полива, т.к. корнеплоду легче питаться боковыми ответвлениями, чем добывать воду из земли основным корнем. Конечно, нужно рыхлить и пропалывать.

Успеха !

Владимир_Киев Не стоит забывать и о типе корнеплода, его форме. На тяжелых суглинках лучше удается морковь с конической формой корня, длиной до 12-15 см. А циллиндрическая и длинная лучше удается на легких почвах. Проверено лично.

Margarita, Москва: Почему морковь прорастает, а сорняки нет: дело в том, что семенам моркови нужно три недели для появления всходов. Это означает, что в течение 2,5-3-х недель можно смело держать семена без света, под травяным укрытием. Семена сорняков в течение этого периода уже начинают активно вегетировать и им, естественно, необходим свет. Т.к. плотный и достаточно толстый травяной слой не пропускает свет, сорняки погибают. К моменту снятия травяного покрова, семена моркови уже готовы к прорастанию, а некоторые уже и прорастают и в течение 1-2 дней появляются дружные плотные рядки всходов. Позже, конечно, появляются новые сорняки, но всходы моркови уже окрепли, и появляющиеся сорняки можно просто прогрести либо плоскорезом Фокина (маленьким), либо любым другим устройством.

Но, насколько я помню, при снятии травяного укрытия всходы моркови уже есть. (Дело в том, что у меня редко бывает возможность провести на даче больше 2-х полных дней - как правило, день приезда/день отъезда - поэтому я выезжаю на даче с определенной задачей, например, снять травяное укрытие с моркови и в один из этих дней всходы уже есть. Кстати, я также поступаю с посевом укропа и петрушки.

В любом случае советую попробывать, вреда не будет, а экономия времени и труда колоссальная.

Я согласна, что, если есть возможность проливать почву на грубину 25 см, то полив, очевидно будет способствовать еще лучшему результату. Но для того, чтобы летом промочить такой слой земли нужно ОЧЕНЬ много воды. "Сухой" способ мне посоветовала моя тетя, у которой морковь всегда отменная. С тех пор и пользуюсь. В сильную засуху, наверно, имеет смысл пролить один-два раза водой. Для себя я объясняю работу "сухого" способа тем, что, если весной не перекапывать грядку в пыль (я обычно готовлю грядку полность осенью, чтобы весно только сделать бороздки), то земля конденсирует влагу во внутренних камиллярах за счет разницы температур, так называемая "роса". Если вы возьмете кусок неперекопанной земли, то увидите, что он весь пронизан дырочками-ходами. Во в этих ходах, если их не разрушать хотя бы весной, конденсируется влага, которая и дает питание корнеплодам.

Что касается, сортов, то я сею лосиноостровскую, нантскую и что-нибудь из новых сортов, что попадается.

Буду рада, если мой способ сработает и у Вас.

vk, Москва: Margarita, большое спасибо, ваши советы очень ценные. Действительно, неперекопанная почва тянет по капиллярам влагу вверх, поэтому и рыхлят тонкий верхний слой почвы или мульчируют поверхность - закрывают влагу. А при глубокой перекопке капилляры разрушаются.

Credo, Химки: Margarita, как Вы считаете, можно ли Ваш тровяной посев применить при посадке свеклы, кабачков?

Ann, Химки-Хотьково: Свекла всходит раньше, ей не надо 3 недели, а дней 10 всего. Кабачки и за 5 ней взойти могут.

Margarita, Москва: На свекле и кабачках никогда не пробывала, но согласна с Ann - всходы этих культур появляются раньше. Кроме того, свекла и кабачки сажаются значительно позже с рассчетом того, чтобы они не попали под весенние заморозки. К этому моменту сорняки уже вовсю вегетируют. Но я вообще держу ВСЕ грядки под сеном до момента высадки культур. В этом случае свекла высаживается в чистую грядку, сорняки, конечно, появляются, но их гораздо меньше. Для кабачков в прошлом году расстелила черный укрывной материал на всей площади (9 растений) и сажала семена в отверстия, проделанные в укрывном материале. Сорняков не было, плоды лежали на укрывном материале чистенькие, но, когда осенью сняла материал земля под ним была очень пересохшая - не знаю почему. Может быть, лето было очень сухим. Но, полагаю, что растения кабачков можно обложить сеном и эффект будет тот же самый. Я так поступаю с клубникой и даже с розами. Единственная проблема - сена нужно много, поэтому приходится выбирать приоритеты. Весной сено, которое я снимаю с грядок, обычно укладываю в междурядья (опять же для борьбы с сорняками). Оно постепенно утрамбовывается и перегнивает, так что летом огород выглядит довольно аккуратно. Для меня тотальная "сенная технология" - вынужденная мера, т.к. из-за специфики работы я попадаю на дачу довольно редко и нерегулярно и, когда я на месте, то нужно сделать много и быстро. Муж в прошлом году вначале ворчал, что я заложила розы, правда, около бани сеном. Но, когда я приехала, сенная подушка уже, во-первых слежалась и слилась с общим ландшафтом, а во-вторый земля под ней была такая мягкая и легкая, что не составило никакого труда выдернуть крупные проросшие сорняки, прорыхлить, подкормить и.т.д. Сено я сняла, уложила декоративным стожком. На время нашего пребывания на даче все было красиво и ухожено. При отъезде все вернула на место. Если есть возможноть, приезжать на дачу каждую неделю, то в этом случае я бы использовала сено до начала июня (период самого активного роста сорняков), а потом бы просто поддерживала порядок. Конечно, лучше использовать солому, которая выглядит более привлекательно, но в наших краях уже не осталось того, что раньше было колхозами и солому уже не достать. Однако, надо заметить, что "сенная технология" не избавляет полностью от пропролки, просто значительно ее облегчает: из рыхлой земли даже корни проросшего порея вынимаются без труда из культурной зоны, сорняков гораздо меньше по количеству и они крупнее, что тоже проще для прополки. Попробуйте - экономия сил колоссальная. Также очень советую обработку почвы методом нарезания квадратиков с последующим взрыхлением. Я писала об этом на старом форуме в теме "Обработка почвы" под именем Рита. Успехов и удачи!