При подготовке почвы для сада по всей площади участка вносят минеральные и органические удобрения в повышенной дозе. О расчете минеральных удобрений рассказано в статье "Удобрение нового участка ". Органических удобрений вносят не менее 10 кг на кв.метр участка. После этого проводят перекопку почвы на глубину двух штыков лопаты или плантажную вспашку на глубину 40-60 см. Но часто плодовые и ягодные растения приходится высаживать на участках, где еще не завершен или еще не проведен процесс окультуривания. Тогда готовят питательный грунт для посадочных ям.

Для приготовления питательного грунта используют торф, песок, дерновую землю, предлагают садоводам и привозной чернозем и навозный перегной.
Торф является предпочтительным органическим субстратом, он обладает высокой влагоемкостью и практически свободен от возбудителей болезней растений. Однако если торф кислый, его следует нейтрализовать известью.
Хорошо перепревший компост или навозный перегной можно и нужно использовать. Свежий или полуразложивший навоз не следует применять, его лучше укрыть пленкой и оставить на 1-2 года для перепревания.
Песок обычно используют чистый, речной. Но для облегчения тяжелой глинистой почвы его вносят не отдельно, а только в смеси с торфом, иначе образуется "кирпич".
Чернозем взятый с полей из под с/х культур использовать крайне нежелательно из-за обычно сильного его заражения почвенными возбудителями болезней растеней. То же самое относится к земле из теплиц, которую периодически заменяют, а старую могут продавать садоводам.
Дерновая земля (вскрышная земля) - это верхний плодородный 20-40 см слой почвы, который строители снимают при подготовке к постройке зданий. Дерновая земля обычно мало заражена возбудителями болезней растений и хорошо подходит для приготовления питательного грунта.

Для глинистых и суглинистых почв:
Для приготовления питательного грунта используют торф, перегной, песок. Торфопесчаную смесь мешают пополам с верхним слоем глинистого грунта вынутого из ямы.

Добавление в смесь глины необходимо, чтобы исключить замокание корней в посадочных ямах на тяжелой глине и уменьшить оседание в ней питательного грунта и затягивание саженца вниз. Если ямы в плотной глине заполнить только легким питательным груном, то дождевые или паводковые воды заполнят ямы, корни замокнут и растения могут погибнуть.

Для песчаных и супесчаных почв:
Для приготовления питательного грунта используют торф, перегной и дерновую (суглинистую) землю. Для уменьшения промывания питательного грунта его укладывают в ямы слоями и уплотняют. Дополнительно к рекомендованным минеральным удобрениям, для песчаных почв используют магний содержащие удобрения, например сульфат магния и калимагнезию. Для примера, вместо требуемого количества хлористого калия или сульфата калия можно использовать двойное количество калимагнезии.

Для торфянистых почв:
Для приготовления питательного грунта используют торф, перегной, дерновую (суглинистую) землю и песок. Дополнительно к рекомендованным минеральным удобрениям используют магний содержащие удобрения, как для песчаных почв.

Косточковые плохо переносят кислые почвы, поэтому при подготовке питательного грунта для вишни,сливы, черешни его хорошо нейтрализуют известью.

Для посадки яблонь и груш в нечерноземной полосе с обычной бедной супесчаной и суглинистой почвой и глубиной залегания грунтовых вод ниже 2 м подготавливают достаточно большие посадочные ямы. Для высокорослых деревьев (яблонь, груш) ширина посадочной ямы составляет 1,0-1,5 м, глубина 70-80 см и глубже, чтобы удалить очень плотный, непроницаемый для корней глеевой слой. Для посадки черешни, вишни, сливы, облепихи ширина посадочной ямы составляет 70-80 см, но такой глубины, чтобы был удален плотный глеевой слой. Для смородины и крыжовника ширина посадочной ямы составляет 40-50 см.

Посадка вишни и черешни на тяжелых глинистых почвах нечерноземной полосы имеет некоторые отличия: яму копают более широкую 1,3-1,5 м, чтобы дерево "не лезло в глину". Хвойные тоже не любят глину, им можно делать такую же яму, как косточковым. На дно ямы можно уложить слой дренажа, который в сочетании с дренажной системой участка уменьшит опасность залива ямы и замокания корней.

На песчаных почвах в посадочных ямах плодовых деревьев можно сделать 2-3 экрана из смеси глины с навозом слоем в несколько см через каждые 20 см.

Посадка саженца в посадочную яму 3 - питательный грунт; 4 - питательный грунт с минеральными удобрениями и известью.

Верхний слой вынутого из ямы грунта используют для приготовления питательной смеси для засыпки ямы. Нижние малоплодородные слои грунта из посадочной ямы лучше равномерно раскидать по участку тонким слоем. Подготовленный питательный грунт укладывают в яму слоями, перемешивают с минеральными удобрениями и известью и уплотняют, чтобы уменьшить оседание грунта. Приблизительное количество минеральных удобрений и извести на одну посадочную яму для разных культур приведено в таблице_2.

Если саженец приходится высаживать вскоре после засыпки питательного грунта в яму, то саженец высаживают на холмик высотой 15-20 см. Именно настолько оседает насыпанная в яму почвосмесь. Если в результате оседания питательного грунта в яме корневая шейка саженца опустится ниже уровня почвы, это приведет к ее подпреванию и, как правило, к гибели дерева. Поэтому всегда предпочтительнее несколько завышенная посадка.

На восстановление поврежденных корней саженцев оказывают органические удобрения. Фосфорные удобрения не оказывают отрицательного действия на поврежденные корни. А вот азотные и низкопроцентные калийные удобрения действуют на поврежденые корни отрицательно, вызывая у места обрыва корня отмирание тканей. Новые корни образуются в этом случае выше места повреждения и со значительной задержкой. [1]

В связи с этим азотные удобрения не рекомендуется использовать при посадке деревьев и кустарников вообще, а из калийных удобрений следует отдавать предпочтений таким, как сернокислый и хлористый калий. Но лучше и их заменить древесной золой. Золы следует взять в 7-10 раз больше, чем требовалось хлористого калия. Однако во всех случаях, питательный грунт, касающийся корней не должен содержать минеральных удобрений.

Более точно рассчитать количество удобрений для посадочных ям можно исходя из объема ямы и плодородия почвы по методике показанной в статье "Удобрение нового участка".

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности почвы, то деревья и кустарники в ямы не сажают, а приподнимают на холмики и гребни. Сначала копают ямы, более широкие, но не глубокие, не доходя до уровня грунтовых вод. Делают дренаж из щебенки, битого кирпича, насыпают подушку песка. Затем насыпают питательный грунт.

Посадка саженца на высокий холмик 3 - питательный грунт; 4 - питательный грунт с минеральными удобрениями и известью; 5 - дренажный слой; 6 - уровень грунтовых вод.

Если планируется насыпать холмик сразу большого диаметра, то почву, которая окажется под засыпкой тоже заправляют удобрениями и перекапывают на глубину штыка лопаты. Сверху насыпают холмики или гребни питательного грунта для посадки деревьев и кустарников. Холмики делают до 3,5 м в диаметре и высотой 1 м, а в особых случаях и выше. Суммарное расстояние от верха холмика до дренажного слоя (высота холмика плюс глубина ямы) должно составлять не менее 1,5 м для яблонь и груш. Холмики и гребни заправляют минеральными и органическими удобрениями аналогично посадочным ямам.

В средней полосе осенние посадки проводят в первой половине октября. Осенняя посадка не всегда хороша, особенно для косточковых. Лучше, когда посадочная яма подготовлена осенью, тогда к весне грунт в посадочной яме частично осядет и вероятность заглубления корневой шейки саженца уменьшится. А до этого времени саженцы можно сохранять в прикопе, обложив еловым лапником и засыпав снегом. Весенние посадки проводят в апреле, когда становится возможной обработка почвы, но почки еще не наклюнулись.

Следует категорически избегать ранневесенней посадки саженцев в замороженную почву. Замораживание корневой системы может привести к гибели саженцев.

Грунтовые воды не дают растениям нормально развиваться. Многие садоводы по ошибке называют гунтовыми паводковые и дождевые воды. Чтобы узнать уровень грунтовых вод, надо где-то в начале июля, при отсутствии больших дождей, по имеющейся в саду какой-нибудь яме, измерить расстояние от поверхности почвы до уровня стоящей там воды. Это и будет уровень грунтовых вод.

Следует заметить, что на участках даже со слабым уклоном почвенные воды медленно движутся вниз по склону и обычно такие воды не представляют большой опасности для садовых растений. Но на равнинных участках могут встречаться блюдца, западины, куда стекают и где задерживаются почвенные воды. Такие места очень неблагоприятны для посадки садовых растений.